Há muitos anos, numas férias em Florença, provei uma sobremesa que nunca me saiu da cabeça: um prato de gelados de fruta servidos dentro da casca dos próprios frutos. Ainda não ligava à comida como hoje, não me lembro do nome do restaurante, nem sequer o sabor dos gelados (em Itália é difícil serem maus), mas recordo-me de ter sido uma recomendação do empregado de mesa e de ver chegar à mesa uma travessa enorme com morangos, nozes, laranjas, limões, todos cortados pela metade, recheados com gelados e sorvetes.
Esta semana, em mais um dia de trabalho em Lisboa, reencontrei essa sobremesa. Céus! Que maravilha! E podia ter graça apenas pela emoção do reencontro – Il Matriciano al Mare aqui a fazer muito bem o papel de Henrique Mendes no Ponto de Encontro –, mas o fruttini gelato artigianali é de facto fora de série. Pela ideia – note-se que há vários chefs da alta cozinha a fazê-lo, como já provei numa sobremesa do Belcanto, mas não com o gelado como elemento principal do prato – e pelo sabor, 100% fruta, ainda com pequenos pedaços da polpa.
Sentia-se bem no amendoim, na noz e na pêra, menos na castanha, na banana e no maracujá. Ainda assim, todos eles gelados/sorvetes de alta qualidade.
Contou-me depois o simpaticíssimo empregado italiano que a sobremesa é feita no sul de Itália, por um senhor já velhinho, que escolhe a fruta com boa casca, retira o interior, faz o gelado e volta a preencher o fruto. Consta que convencê-lo a vender para Portugal não foi pêra doce (passe o trocadilho) mas lá chegaram a bom porto (ha ha ha). E é por isso que a vendem nos dois Il Matriciano.
O al Mare, já diz o nome, cozinha peixe e marisco. O sítio em si tem laivos de uma tarde de Verão, é forrado a tons claros e decorado com motivos de mar. Talvez estivesse melhor à beira-mar do que à beira da Assembleia. Por isso, ir lá na semana mais fria dos últimos meses pode não parecer a decisão mais inteligente. Mas se há coisa que a comida italiana tem a jogar em sua defesa é o facto de ser reconfortante. E o restaurante não defrauda essa expectativa.
Logo a começar, involtini di rombo coi asparagi pecorino sardo semi-stagionato. Isto é, três pedaços de um saboroso pargo, enrolados sob espargos cozidos no ponto, com lascas de queijo pecorino semicurado por cima, a dose suficiente para não apagar o sabor do resto do prato, em cima de arroz selvagem cozido al dente. Muito bom. Provei também o sauté di vongole, uma versão italiana das amêijoas à Bulhão Pato, cozinhadas em azeite, alho e, no caso, salsa – agradável, com torradas ao lado.
Comeu-se também um óptimo risotto alla crema di scampi e arance – em português, um incrível risoto de lagostim e laranja. O citrino adocicado, na dose certa, a deixar saborear o arroz e os pedaços do lagostim. Em cima o próprio do bicho, fresco e delicioso. Palmas. E ainda, recomendação do, repito, simpaticíssimo empregado, uma pasta trofie spigola e limone. Tradução: massa em pequenos pedaços tortos (do tamanho da batata palha, ligeiramente mais grossa), com robalo desfiado, limão e manjericão. Um prato, apesar de quente, fresco e aromatizado, com um caldo apurado.
Devo dizer que depois disto, de um bom copo de branco italiano, de uma conversa com o empregado em que me fartei de aprender sobre fornecedores e receitas, do reencontro com os gelados na casca da fruta e de uma poderosa grappa final, o único detalhe que me deixou com a boca amarga foi o preço: 80€ por duas pessoas, só com um copo de vinho/cada ainda é muito para uma refeição média em Lisboa.
Vale sem dúvida as quatro estrelas, mas é carote.
*As críticas da Time Out dizem respeito a uma ou mais visitas feitas pelos críticos da revista, de forma anónima, à data de publicação em papel. Não nos responsabilizamos nem actualizamos informações relativas a alterações de chef, carta ou espaço. Foi assim que aconteceu.