Desconfio que esteja a acontecer à cozinha mexicana (e também à peruana, mas fica para outras núpcias) aquilo que aconteceu à japonesa há coisa de seis- sete anos (em Portugal): o milagre da invenção e fusão. Qualquer cozinheiro se sente capaz de temperar uma carne de frango, carregar nas malaguetas, deitar-lhe um molho em cima, juntar uns gomos de lima e servir o prato. Os portugueses, encantados com esta moda, vão que nem carneirinhos sujar as mãos em tacos, burritos e totopos, sem saber que aquilo que se faz no México é um bocadinho diferente.
O Mez Cais LX, filho, diz a imprensa, do Mez Cais no Cais do Sodré, segue essa ideia de cozinha mexicana mais tradicional (na teoria), mas à qual falta alma, sabor e equilíbrio de ingredientes – vá lá que o preço, uns 22€ à cabeça com cocktails, não é à escala turística. Às dobraditas, isto é, três tortilhas de trigo recheadas com carne de novilho, frango, porco e queijo cheddar, faltaram mais pedaços de carne em todas elas e esperar que o queijo derretesse, para não se tornar numa massa dura. Ao ceviche de pescado com maracujá y habanero, feito com pampo, faltou qualidade no peixe (borrachoso e com aquele cheiro que não vou descrever mas vocês sabem qual é), algum caldo, equilíbrio entre os sabores de maracujá, ají habanero (uma malagueta) e em boa verdade faltou coragem de comer mais de três garfadas... O burrito de porco temperado com molho barbecue (um tex-mex?) era uma argamassa adocicada, talvez pela beterraba, muito líquida que se desconstruía à primeira trinca. Quanto aos churros com doce de leite, pena não terem amolecido o molho, impossível de misturar com os churros. E nem os cocktails, uma margarita de ananás e um mojito salvaram o jantar, de tão aguados e doces que estavam.
Saí menos desiludida ao almoço, com uns tacos de frango simples, nos quais dispensava a crème fraîche, e com a salada de quinoa e queijo feta, zero mexicana, mas talvez o melhor de todo o restaurante. Minto: o melhor é mesmo o ringue de luta no meio da sala, onde está montada a mesa-estrela do restaurante. Mas a decoração bonita e a música de ritmos latinos não chegam para pintar ali em cima mais estrelinhas
*As críticas da Time Out dizem respeito a uma ou mais visitas feitas pelos críticos da revista, de forma anónima, à data de publicação em papel. Não nos responsabilizamos nem actualizamos informações relativas a alterações de chef, carta ou espaço. Foi assim que aconteceu.