Os restaurantes a quem demos 5 estrelas em 2016

"Junto à Praça das Flores há uma pequena pizzaria biológica que é um achado. Alfredo Lacerda saiu de lá encantado com a comida e com o resto." 

Em Julho, o crítico da Time Out pegou nos filhos e foi ao In Bocca al Lupo. Afinal, "as crianças nem sempre são o melhor que há no mundo, mas resultam muito úteis para a crítica de restaurantes. As crianças mesmo crianças não vão em tendências nem em tops. Não lhes interessa se o restaurante é do chef A ou do chef K. Se a carne é maturada durante 12 dias ou 12 meses. Se o peixe é de aquacultura ou vivia numa gruta das Berlengas. A gente pergunta às crianças: Gostas? E as crianças respondem: 'É óptimo'. 'É horrível'. Às crianças só interessa o sabor e o prazer." 

Depois da sangria de frutos vermelhos, carregada de amoras, mirtilos e morangos frescos, da burrata biológica, das pizzas de massa fina, com grandes bolhas e menos elasticidade do que as da concorrência, e das sobremesas (panna cotta, tiramisù e mousse de chocolate vegan à base de tofu), o veredicto foi dos mais novos: "É tudo excelente. As pizzas são das melhores, diferentes das outras, mas excelentes. Está ao nível do Casanova, no topo da tabela." Cinco estrelas, portanto. 

"O novo restaurante do chef Alexandre Silva separou tradicionalistas e pós-modernos. Alfredo Lacerda, que não é nem uma coisa nem outra, sentenciou o caso." 

Por esta altura do campeonato, já sabe. A sentença para o Loco foi cinco estrelas. "De início houve alguma bazófia e era fácil embirrar com o sítio. Quando alguém sente necessidade de proclamar a sua 'corrente criativa constante', frequentemente acaba sozinho num onanismo preguiçoso gritando aleivosias contra os brutos lá fora", começou o crítico.

Mas depois rendeu-se. "É verdade que a retórica continua cheia de hipérboles; e que nem todos os 18 pratos que lá provei deslumbraram (mexilhão com maçã verde e aipo apaga o bivalve; o pastiche de bao com pasta de chouriço não sobrevive ao original pão com chouriço) ou é absolutamente novo. Mas no final o que importa é que não há mesmo, hoje em dia, outro jantar assim em Lisboa. Olhando para os restaurantes do mesmo campeonato, em matéria de alta cozinha e de altos preços (100/150 euros), o Loco é neste momento, desde logo, o mais descontraído, dedicado e trabalhador. Essa é a sensação com que se sai e a impressão com que se entra."

Destaque para o pastel de bacalhau, as ovas de pregado com funcho, o carapau frito com alecrim e flor de sabugueiro, as ostras com água de flor de laranjeira, o pato fumado, e o pargo com caril tailandês e bolacha de spirulina. Nas sobremesas, um gelado fresco de pêra, camomila e miso. "Hummm", repetiu insistentemente Alfredo Lacerda. E esse continua a ser um óptimo critério para avaliar restaurantes. 

"Em semana de chuva de estrelas, Marta Brown sentou-se à mesa do Feitoria para uma incrível viagem, conduzida pelo chef João Rodrigues. Não levou a segunda Michelin, mas levou as cinco da Time Out."

"Sabor, qualidade, criatividade, aparato." O restaurante do luxuoso Altis Belém encheu as medidas da especialista da Time Out, que o resumiu nestas quatro palavras.

Marta Brown escolheu uma noite especial para a sua visita: a da entrega das estrelas Michelin. Apesar dos rumores, o Feitoria não conquistou a segunda estrela. Mas graças aos menus Terra (três pratos 80€) e Tradição (quatro pratos 95€) e a especialidades como cevadinha cremosa com legumes, coração de alface grelhada e marinada de pimentos, caldeirada portuguesa com um creme de batata, cebola e pimento, amêijoa-real, berbigão, percebes, algas e salicórnia e matança do porco, com uma presa ibérica médio-mal passada, levou outras: as nossas.

"Nem todos os pratos chegaram às cinco estrelas, uns ficaram ali nas quatro e meia. Mas chamando a estatística à equação, e porque mesmo no que esteve só muito bom a ideia e a qualidade sentiram-se, a média dá as merecidas cinco", concluiu Marta Brown, de barriga e coração cheios.