Os restaurantes da Avenida da Liberdade de A a Z

Não sabemos quantos advogados, bancários, consultores e contabilistas da Avenida da Liberdade levam marmita para o trabalho, mas sabemos que há um lugar que nunca falha quando se quer almoçar bem nas redondezas: a Floresta do Salitre. Às 13.00 já o lugar costuma estar à pinha, com mesas cheias de tailleurs e gravatas à espera das sopas caseiras, peixes na brasa e bitoques. Não deixe de espreitar as sobremesas, que um docinho sabe bem antes de voltar para o escritório.

Da rua, passa quase despercebido. Uma porta e uma pequena montra entre muitas portas e montras na Rua de Santa Marta, nas costas da Avenida da Liberdade. Lá dentro, não é muito diferente: um balcão e meia dúzia de mesas num espaço despido que em tempos há-de ter albergado uma pequena tasca. Só o nome, a música e as caras de quem nos recebe denunciam onde estamos: um restaurante vietnamita sem aparato que só quer servir comida autêntica a um preço acessível.

Abriu em 2010 na Barata Salgueiro, numa continuidade do projecto que já existia nas Amoreiras, trocou o nome próprio com o apelido e assim ficou a designação actual: Avenida Sushi Café. Por lá, o Japão é o tema principal e a carta tem opções que vão do tataki de atum ao sushi to sashimi – um combinado de sashimi de vários peixes –, passando também pelo katsudon. 

Foi em 2017 que a Cervejaria Liberdade nasceu no piso térreo do hotel Tivoli, com grandes janelas viradas para a Avenida, focada em oferecer um serviço à antiga com atenção aos detalhes e apostada no marisco fresco português, como as ostras que pode escolher se prefere do Algarve ou de Setúbal. Tem uma vantagem em relação às outras marisqueiras: um menu executivo, apenas disponível ao almoço de segunda a sexta-feira (29,50€) e que inclui entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa (mais água, refrigerante e café/chá).

É uma das mais antigas cervejarias de Lisboa – celebrou em 2022 os 75 anos de existência. O saber e a exigência mantêm-se para que à mesa chegue sempre o melhor e mais fresco marisco. Em plena Avenida da Liberdade, goza de uma esplanada de luxo, apoiada por um quiosque – dali até pode não conseguir ver os aquários e a montra do marisco, mas não se apoquente porque a carta é exactamente a mesma do restaurante. O que mais sai, dizem-nos, é o camarão tigre (são cerca de 20kg por dia), mas pode sempre pedir que lhe componham a travessa com sapateira, percebes, gamba da costa ou até lagosta ou lavagante. E quer saber o melhor? O marisco é servido até tarde (01.30).

Depois da pandemia, o É um Restaurante reabriu diferente, mas mais requintado e acolhedor, com uma carta também ela renovada. A missão de reinserção social, essa, mantém-se firme e já com provas dadas: apesar de todas as contrariedades, 50% dos formandos que inauguraram o projecto estão hoje integrados no mercado de trabalho. Apresentado no final de 2019 como restaurante, mas acima de tudo como projecto de reinserção social para pessoas em situação de sem-abrigo, tem o dedo da CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária e coordenação dos chefes Nuno Bergonse e David Jesus. Os azulejos coloridos que ocupavam uma parede inteira desapareceram, os tons estão mais escuros e as mesas e as cadeiras são um contraste absoluto das anteriores. A dupla de chefs tem agora um menu com mais petiscos para partilha.

Fica numa rua meio escondida, perto da Avenida da Liberdade, mas conseguimos garantir-lhe que o desvio vale a pena. O forte aqui é a comida tradicional portuguesa a preços simpáticos e sempre com doses generosas, do cozido à portuguesa aos pratos de bacalhau. O único ponto contra é que a casa enche com facilidade, mas não se preocupe porque o serviço não empata.

Depois de ter conquistado o Parque das Nações e as Amoreiras, o Honest Greens chegou à Avenida da Liberdade, mais concretamente ao número 52 da Rua Rodrigues Sampaio, com um menu saudável, sazonal e o mais sustentável possível. Do pequeno-almoço ao jantar, são várias as opções. A cozinha mantém-se aberta a quem chega, tal como todo o serviço funciona de forma igual. É escolher, pedir, sentar e esperar que os pratos coloridos cheguem à mesa.

Sopas de lentilhas, caris de tofu e ervilhas, seitans tandooris, estufados de cenoura com harissa, esparregados e, para terminar, lasanhas de banana como sobremesa. Estes são apenas alguns dos pratos possíveis no buffet do Jardim dos Sentidos, junto à Avenida da Liberdade. Se quiser uma experiência ainda mais arrojada, reserve um jantar zen. Será recebido com uma massagem, seguida de uma refeição a dois.

Eis o restaurante ideal para converter descrentes à gastronomia goesa, praticar o culto do xacuti de cabrito ou dar graças pelo cafreal de frango. As chamuças não são de se dispensar: na carta estão as de camarão, com o bicho rijo envolto numa pasta de alho, malagueta, gengibre e coentros frescos; e as mais clássicas de carne. Este Jesus é Goês é bom da primeira à última ceia. 

Mal abriu, entrou directamente para a lista dos restaurantes mais bonitos da cidade. Mas o esqueleto do velociraptor no meio da sala, os espelhos nas paredes e portas e o belíssimo balcão não são os únicos motivos para ir ao luxuoso restaurante do grupo Amorim. Tão ou mais importante é a cozinha com clássicos italianos, franceses e portugueses. Em 2019, praticamente ao lado, ganhou um irmão mais novo, tão ou mais bonito: o JNcQUOI Asia. O dinossauro deu lugar ao dragão, a decoração respira motivos asiáticos, profundamente embebidos na presença portuguesa pelo Oriente e a cozinha, aberta, faz chegar sabores de todo o continente. Ao todo são quatro espaços distintos: cocktail bar, restaurante, sushi bar e terraço. Na carta, há especialidades das quatro regiões.

No Libertà não vai encontrar pizza ou carbonara. Aqui a ideia é trabalhar com a autêntica comida italiana, sem floreados, mas de maneira pouco convencional. O italiano da região de Bérgamo Silvio Armanni, ex-chef executivo do Octavium, em Hong Kong, com uma estrela Michelin, é quem assume as rédeas na cozinha, aqui sem pretensão a estrelas. Na sua carta, dá muito destaque à massa, fresca e preparada no restaurante, mas também brilham pratos de carne e focaccias. A isto junta-se um menu de almoço que vai sendo alterado regularmente. Para acompanhar, pode optar por um dos cocktails: clássicos italianos ou de assinatura. 

A cozinha saudável do Local tem vindo a marcar terreno em Lisboa – estrearam-se no Mercado da Vila, em Cascais, e daí vieram à conquista do centro de Lisboa, com o mesmo serviço, sempre muito completo. De manhã servem papas de aveia, panquecas, bruschettas e coconut bowls, para começar bem o dia. Ao almoço e jantar, há muita escolha de pratos de peixe e carne, juntamente com opções vegetarianas e vegan. Há ainda várias opções de poke.

A avó não está louca. Na verdade, é quase uma figura mitológica que inspira Matteo, um italiano a viver em Portugal e que de um dia para o outro, em Outubro de 2020, criou a Nonna Goes Crazy. A ideia era entregar massa fresca e pronta em casa e o sucesso foi tal que a ambição já não cabia apenas no Instagram, onde tudo parecia acontecer. A Nonna Goes Crazy é agora um pequeno restaurante, quase escondido, entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real. Há poucos lugares sentados, mas uma esplanada que se estende à escadaria em frente da porta. Para comer, há sempre quatro pastas, entre elas uma de tomate-cereja, burrata, pistáchio cremoso e crocante, e a inusitada “carbobora” – uma representação da carbonara – com abóbora, panceta crocante, burrata e nozes torradas. Já para terminar, há o tiramisù da Tiramisusi.

Maria Júlia Cabral não tem mãos a medir em dias de cozido, especialmente porque, da sala, cada um pede à sua maneira – sem orelha, sem couve – "às tantas deixa de ser cozido", diz. Nesta tasca a atirar para o restaurante nas traseiras da Avenida, a travessa vem personalizada, seja ao domingo e à quarta — dias de cozido durante a sua época —, ou nos dias de cabidela, bacalhau à brás e afins. Ao balcão ou na mesa, esta casa de minhotos é uma cantina diária como Lisboa gosta.

É impossível passar à porta d’Os Tibetanos e não virar a cabeça para a entrada. Seja pelo cheirinho que vem da cozinha e chega cá fora, seja pelas bandeiras coloridas penduradas no exterior. Quem entra dá de caras com um sítio tranquilíssimo e uma ementa 100% vegetariana, ligada à cozinha do mundo, onde convivem os papadams indianos, com os momos nepaleses, isto é, uns pastéis tibetanos recheados de espinafres e queijo, e onde há caris, massas, saladas e até bifes de tofu e seitan, com fama em Lisboa inteira.

O Oui Mais Non, que conta com um interior amplo e uma esplanada, nasceu há cerca de um ano, no número 180 da Avenida da Liberdade, onde antes morava a Ladurée. A responsável, Schellyna Bhanji, quis manter a estética francesa, mas dar-lhe um toque inglês, já que além do brunch e de algumas opções para almoço é uma casa de chá. É por essa razão que na decoração do espaço há apontamentos punk a complementarem o estilo parisiense, como um quadro de Maria Antonieta com brincos alargadores nas orelhas.

Depois de umas obras que levaram anos, e que até desenterraram 28 esqueletos com dois milénios, o Solar dos Presuntos apresentou-se em 2021 como novo. À primeira vista, ainda do lado de fora, parece que nada mudou – e mesmo sabendo que o restaurante que apregoa ter “alta cozinha de Monção” e que se tornou numa referência de Lisboa está diferente, é impossível imaginar uma transformação tão radical e, ao mesmo tempo, tão subtil. Um investimento de cerca de quatro milhões e meio de euros transformou o Solar dos Presuntos, tornando-o não só maior como mais luminoso e contemporâneo. Ganhou uma esplanada com uma centena de lugares e um mural de Vhils a homenagear Evaristo Cardoso e a mulher, Maria da Graça, o casal que abriu o restaurante em 1974. No meio de tantas mudanças, há três coisas, essenciais, que não mudaram: a carta, as fotografias na parede, e o atendimento familiar.

Estar sentado à mesa do Rubro é estar sentado num qualquer restaurante tradicional de Madrid ou Sevilha. Até as madeiras do espaço fazem lembrar o décor do país vizinho. Da cozinha saem ovos rotos com presunto, revueltos de espargos verdes, puntillitas, batatas bravas ou pica-pau de solomillo de buey, que fazem do Rubro o sítio ideal para quem gosta de petiscos. Depois e se lhe sobrar fome, peça um dos nacos de carne maturada de buey, também parte de uma secção da carta para dividir.

Depois de testado e aprovado em São Paulo – a revista brasileira Veja considera-o um dos melhores e mais badalados restaurantes da cidade –, o Seen instalou-se no nono piso do Tivoli, com uma vista incrível sobre a cidade. O tronco de árvore dentro do bar e as folhas a cobrir o tecto dão as boas-vindas, mas é o balcão de sushi que mais deslumbra, com a parede em frente envidraçada, desimpedindo a vista até ao rio.

No Stanislav Café, a segunda vida do extinto restaurante de especialidades russas Stanislav Avenida, há propostas de pequeno-almoço, brunch e lanche para toda a família. Mas além de ovos estrelados e torres de panquecas, há também sopas e pratos do dia como frango à Kiev. Para as crianças, uma zona dedicada, com uma casinha de bonecas, lápis de cor e desenhos para pintar.

A marca japonesa de Olivier da Costa deixou a Rua da Escola Politécnica para se instalar no clássico Olivier Avenida. E tudo mudou, do chão ao tecto, ganhando uma decoração oriental e um pequeno jardim interior. A vontade de dar nova vida ao Yakuza já existia e a pandemia só a acelerou, afinal o restaurante estava num espaço arrendado (onde antes funcionou a Rota das Sedas). Há peças decorativas do velho restaurante, como o samurai à entrada, qual porteiro da festa, ou a tela sob o balcão de sushi em madeira e as lâmpadas de papel a iluminar, tenuemente, o espaço. Ao menu, carregado de fusão e outras especialidades de peixe fresco, juntam-se algumas novidades, como o nigiri de toro e caviar ou o de carabineiro, a pata de caranguejo grelhada com molho miso, o lombo de merluza no miso ou mesmo o preguinho yakuza, uma espécie de nigiri, mas aqui com base de pão brioche com cogumelos, lombo de novilho, caviar e trufa. Continuam os tacos e há ainda propostas a sair da grelha japonesa robata, como é o caso das asinhas de frango com flor de lima e sal. 

Fernando Sá e Thiago Silva abriram o Zenith no Porto em Maio de 2017 com mesas carregadas de comida em pratos instagramáveis e com cocktails a acompanhar – sem menus e com a ideia de mostrar que “brunch é mesmo uma refeição, como o almoço e o jantar, e não é um pacote”. A norte foi um sucesso tal que o trouxeram para Lisboa, mesmo colado à Avenida da Liberdade.